Cette frame est particulièrement solide et légère.
Il suffit de lui rajouter visserie et tube carré alu 10×10 et le tour est joué.
Le support GoPro peut être retiré si besoin avec juste 3 vis.

Une légère adaptation: je lui ai rajouté des jambes issue d’un TREX500 (visible dans les vidéos)

http://www.fpv4ever.com/289-carte-fcwii-a-monter.html

http://www.fpv4ever.com/chassis-fpv4ever/306-chassis-quadrix-fpv-fpv4ever-sans-bras-ni-visserie.html

Voici le résulta en photo:

Composants

Moteurs: C10 Micro brushless outrunner 2100kv
prop saver: prop saver for C-10 motor
Contrôleurs: Hobbyking SS Series 8-10A ESC
Hélices: GWS EP Propeller (DD-5030 127x76mm) (6pcs/se
Batterie: Rhino 610mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
Châssis: découpé dans une planche de carbone Woven Carbon Fiber Sheet 300×100 (2.0MM Thick)

Fabrication

On commence par découper à la dremel 2 bandes de carbone de la largeur des pieds des moteurs.
La longueur est choisie de telle manière à ce que la distance entre 2 axes moteurs adjacents soit de 13cm.
J’ai pris un peu de marge (1cm) aux extrémités pour protéger les moteurs en cas de chute.

Les 2 parties du châssis sont assemblées à la colle epoxy.
La colle seule ne suffisant pas à assurer le maintien nécessaire, j’ai ligaturé la jonction avec de la mèche kevlar
(on en trouve dans les câbles de fibre optique). A défaut, on peut utiliser de la mèche de fibre.

Les 4 hélices tournant dans le même sens, j’ai donné une inclinaison d’environ 8 degrés aux moteurs avant et arrière.
L’inclinaison des moteurs droite et gauche reste nulle.
Cette inclinaison est donnée avec une simple cale en gaine thermo rétractable.

Les contrôleurs ont été ouverts de manière à pouvoir raccorder les fils moteurs directement sur les contrôleurs et économiser du câblage et du poids.

Les hélices se touchent presque

Une idée de l’échelle.

L’électronique MultiWii a été compactée au maximum.

Poids sans batterie

Poids avec batterie

Video

Réalisations d’Ulix (Vincent)

Particulièrement adaptées à un micro quad

Mini carte arduino de la taille d’une extension Wii Motion Plus

Carte arduino+circuit de distribution ESCs+lipo monitor

Réalisation de Norf

• celle du pilote : l’attente est pouvoir piloter son modèle comme s’il était à bord, avec un maximum de réalisme visuel. L’absence de danger permet toutes les fantaisies qu’on peut imaginer : combat, vol de patrouille, précision, défis en tout genre comme passer à 10 cm du sol entre deux arbres, 3D débridée, … L’enregistrement du vol est un plus, mais ce n’est pas le but premier. Les vidéos sont souvent intéressantes, mais beaucoup moins que lorsqu’elles sont vécues en direct.

• celle du photographe : le photographe souhaite avoir un modèle très stable pour admirer le paysage sans avoir à trop gérer les paramètres de vol. Le modèle pourrait souvent être piloté par un débutant. Le but n’est pas ici de rechercher les montées d’adrénaline. Le photographe n’hésitera pas à faire 10 fois le tour d’une scène pour obtenir le meilleur cliché ou le meilleur angle pour cadrer une vidéo. Le but est bien de ramener au sol un maximum d’images ou de vidéos intéressantes.

On peut bien sûr combiner un peu des deux, mais l’approche est quand même conditionnée par le choix de l’équipement.

Quelques critères

Le poids du système FPV

Le poids est un critère très important pour le pilote afin de ne pas trop grever les performances d’un modèle de taille raisonnable. Le photographe pourra facilement faire un compromis sur 50 ou 100g au risque de perdre un peu d’autonomie.

L’OSD

L’OSD est surtout utile pour connaitre la tension de ses batteries et sa distance au point de départ (grâce à un GPS). C’est à mon avis moins utile pour le pilote qui vole probablement plus près de lui et peut mieux « sentir » son modèle.

La portée

Le photographe sera tenté d’aller plus loin et plus haut alors que le pilote pourra se contenter d’un espace de vol plus réduit comme un stade ou un champ.

La stabilité

Ce n’est pas ce que recherche le pilote, au contraire même. Le must pour le photographe sera un modèle qui tient tout seul en l’air voire qui tient une position fixe.

L’enregistrement

Le photographe devra obligatoirement enregistrer ses photos ou vidéos en vol pour avoir une qualité d’image maximale. Le pilote ne s’encombrera pas d’un tel système et préférera plutôt un système d’enregistrement au sol quitte à avoir quelques parasites.

Lunette ou écran ?

Le photographe pourra se contenter d’un simple écran pour cadrer ses clichés. Le pilote retrouvera plus de réalisme avec des lunettes LCD.

APN ou caméra FPV ?

Le pilote pourra se contenter d’une résolution VGA avec de petites caméras légères adaptées à toutes luminosités (plein soleil ou pénombre). Le photographe prendra au minimum un APN avec carte mémoire et sortie vidéo, pas forcément très performant en taux de rafraichissement, en retard de transmission vidéo ou en faible luminosité. La coupure d’image momentanée lors d’une prise de vue est tout à fait gérable sur des modèles à comportement prévisible.

Une plate forme idéale:  le quadrirotor

Avec le quadrirotor de Mikrokopter, j’ai choisi d’emblée l’approche du photographe.
En toute objectivité, un quadrirotor est pour ma part peu intéressant à piloter comparé à d’autres avions/planeurs ou hélicoptères.
En revanche, pour du vol photographique c’est une (peut être la) plate forme idéale :

• avec son option GPS, on peut le fixer à un point précis dans l’espace

• le verrouillage de cap est parfait avec l’option compas magnétique

• on peut bloquer son altitude

• on peut translater dans toutes les directions, c’est très intéressant pour pouvoir ajuster un angle

• moins dangereux et moins couteux en maintenance qu’un hélicoptère à pas variable

• il est très stable même avec un peu de vent

On pourrait faire de la photo sans faire de vol en immersion, mais c’est le seul moyen d’avoir un cadrage convenable. C’est la raison pour laquelle il est aussi plus pratique d’avoir le retour vidéo provenant directement de l’appareil photo, et pas d’une caméra jumelle à côté de l’appareil.

En pratique

Avec mon Panasonic FX35 équipé d’un module de déclenchement à distance, j’ai enfin pu faire mes premiers clichés complètement contrôlés.
Premières constatations :
Une partie des photos sont floues (environ 1/4), soit à cause d’une mauvaise mise au point, soit à cause des vibrations du mikrokopter. Les phases de descentes sont par exemple plus perturbées que les phases d’ascension.
Une grande partie des photos est inclinée à gauche ou à droite. On ne peut pas vraiment éliminer ce problème sans passer par une retouche numérique. Dès qu’il y a un peu de vent, le mikrokopter penche d’un côté ou de l’autre pour compenser. Un prochain investissement sera probablement une nouvelle carte permettant l’asservissement en roulis et en tangage avec un OSD indiquant l’horizon. A moins qu’un simple asservissement mécanique pendulaire comme sur le drone MD-400 puisse convenir.

Exemple d’une photo floue

Une photo inclinée

La même, remise à l’horizontal et recadrée par l’excellent logiciel Gimp

Quelques clichés

Pour supporter une telle guirlande, j’ai choisi de gagner du poids en supprimant la commande de dérive par rapport à la précédente version motorisée, et en évidant le fuselage.
Ce gain est dans la pratique compensé par le sur-poids des LEDs. Le poids avec batterie atteint finalement 143g.
De manière à ne pas être ébloui par la lumière, chaque LED sera disposée pour diffuser sa luminosité à travers la mousse du mini discus.

J’ai utilisé les rubans à LED qu’on peut trouver sur HobbyCity en 5 couleurs.

Ces rubans peuvent être découpés par lot de 3 LEDs et être alimentés en 3S.
Certaines couleurs comme le rouge ou l’orange acceptent une alimentation en lipo 2S sans perdre trop de luminosité.
En revanche, pour le vert, le bleu et le blanc, j’ai du neutraliser 1 LED sur 3 pour pouvoir les alimenter en 2S.

La suite en photo:

On part d’un mini discus neuf sans décoration.
Le fuselage est d’abord coupé en deux dans sa longueur grâce à une lame de cutter neuve.
Il sera évidé de la queue, dérive comprise jusqu’au niveau du bord d’attaque.
On laissera une épaisseur comprise entre 5 et 10mm pour que la rigidité soit encore présente.
On collera ensuite des rubans de LED à l’intérieur selon ses goûts.

La partie supérieure de l’empennage subira le même sort.

Au niveau des ailes, après les avoir équipées de servo et d’un renfort carbone comme sur le mini discus racer, on fraisera des orifices à chaque emplacement de LED sans traverser l’aile.
Plus le fraisage sera important, plus la lumière sera intense et diffusée de manière uniforme.

La partie avant du fuselage ne sera pas intégralement évidée pour conserver la solidité du modèle.
Comme sur le mini discus racer, on se contentera d’un usinage de la bulle et d’une saignée pour accueillir la lipo et le contrôleur brushless.
Un petit récepteur 2.4gHz ASSAN 4 voies n’aura aucun mal à se glisser à l’intérieur du fuselage.

Une fois refermé et alimenté, on retrouve modèle très coloré qui tranche avec son look « blanc de mousse » lorsqu’il n’est pas allumé.
Le fuselage a maintenant des airs de néon.

En vol nocturne, on arrive très bien à distinguer le modèle et son orientation.
Il reste petit et rapide comme le racer, mais il se pilote vraiment comme en plein jour, sans appréhension particulière.