Les détails sont relativement soignés pour la taille du véhicule. 
La forme de l’habitacle est bien reproduite, d’un seul ton. Le volant est apparent.
Les roues sont en matière caoutchouteuse molle et les jantes sont chromées.
La calandre métallisée est bien visible. Les phares avant et arrière s’allument selon le sens de la conduite.
Bref, on a là un petite voiture bien détaillée, du format d’un majorette et en plastique.
   
   

Le dessous laisse apercevoir un trim de direction, ainsi qu’un mini interrupteur.
On utilise le pot d’échappementen guise de prise de charge.
 

L’intérieur livre ses secrets. On y retrouve:
  – un petit électro aimant à l’avant pour diriger les roues en mode tout ou rien
  – une mini batterie NiMh
  – un ensemble de 4 LED reliées aux phares avant et arrière
  – un tout petit moteur électrique de la taille d’un moteur de micro servo
  – une platine électronique qui relie le tout
   
   
   
   

La première étape de la modification consiste à remplacer le bloc électro aimant par un micro servo de 4.3g.
Une fois la platine électronique retirée, le plancher de la voiture est suffisamment grand pour y plaquer un servo.
   

La commande est assurée grâce à une épingle pliée et plantée dans le bloc en plastique support des aimants (qu’on pourra enlever)
Le jeu de fonctionnement est très important, mais à l’usage on arrive à trimer et à doser la direction sans trop de difficulté.
 

La batterie NiMh est remplacée par un élément lipo de même poids.
 

La commande du moteur est réalisée grâce à l’électronique de commande d’un vieux servo.
Il suffit de relier cette électronique au moteur de la voiture.
Le potentiomètre sert dans ce cas à régler le point neutre où le moteur ne tourne pas.
Cette petite astuce permet de profiter pleinement de la marche avant et arrière en utilisant simplement l’électronique d’un servo !
   

Il reste ensuite à mettre tout en ordre pour pouvoir refermer la voiture.
La prise de charge pourra être réutilisée avec un chargeur lipo 1S, ainsi que l’interrupteur d’origine.
  

Hors dans la même gamme de prix, l’achat d’une caméra miniature n’est pas la seule option pour se constituer une bonne configuration. Les appareils photos numériques ou les petits caméscope HD offrent de nos jours une optique et un traitement du signal vidéo de très grande qualité. Ils pèsent certes bien plus qu’une petite caméra dédiée, mais il est possible de les alléger considérablement, tout en maintenant leur capacité à enregistrer une vidéo sur carte SD.

Dans cette optique, l’appareil photo numérique Panasonic DMC FX-35 possède beaucoup d’avantages par rapport à une petite caméra dédiée:
- possibilité d’enregistrer « on board » la vidéo en mode HD 720p 30 images/s, et donc sans aucun parasite lié à la retransmission
- grand angle de 25mm
- stabilisation optique native
- capacité de sortir un signal composite exploitable pour du vol en immersion
- capacité d’être alimenté en 5V sans batterie embarquée

A côté, ses défauts paraissent bien maigres:
- une fois bien allégé et renforcé par une struture en dépron, le poids avoisine les 55g
- un temps de retransmission vidéo décalé et 1/10 ou 2/10 s
- un petit gel de l’image lors de la fin d’un enregistrement, inférieur à la seconde
- un coût d’achat supérieur sur du matériel neuf, mais qui peut se trouver d’occasion sur des appareils défectueux (ebay, leboncoin, …)

A bord d’un mikrokopter, ces défauts paraissent bien maigres à côté de l’intérêt général, et l’essayer c’est l’adopter.

Désossement de l’appareil en photo:

On enlève la partie flash du circuit supérieur.
Il faut bien faire attention lors de la manipulation du gros condensateur.
Ce condensateur sert à alimenter le flash avec une tension d’environ 300V.
Si on met ses doigts sur ses bornes ça peut faire très mal, c’est comparable à une décharge de clôture (j’ai hélas testé).
Il faut donc le décharger avant de le dessouder. Plusieurs options:

• la douce: on s’aide d’une petite résistance de 200kohm 1/4W qu’on met en contact avec les bornes du condensateur et on attend 5min le temps qu’il se décharge.

• la brutale: on fait court circuit aux bornes avec une lame de cutter en tendant bien les bras et en se protégeant un minimum. Le condensateur émet un paf comme un petit pétard et il est déchargé. C’est la méthode que j’ai choisie, mais elle est sans doute plus risquée car l’étincelle générée aurait pu avoir d’autres impacts sur l’électronique de l’appareil.

On déconnecte la nappe de l’écran LCD, l’appareil fonctionne très bien sans:

Une vue de l’intérieur dépouillé:

Le minimum vital:

On se sert de la prise centrale (format propriétaire Panasonic, en apparence proche d’une prise USB) pour obtenir le signal composite. Il faudra au passage court-circuiter 2 broches pour activer en permanence la sortie (pour simuler l’introduction permanente d’une prise). Un câble de servo est définitivement soudé  pour fournir l’alimentation et la sortie composite, comme une caméra FPV traditionnelle.

De manière à lui rendre une forme cubique, on peut retourner le circuit à 180 degrés sur l’arrière de l’objectif.

Après un coffrage dépron ajusté spécifiquement :

Avant chaque vol, il faudra allumer la caméra dont l’objectif se déploiera de la même manière qu’un appreil photo classique. Une pression sur le déclencheur démarrera l’enregistrement de la vidéo, limitée à une dizaine de minute par vidéo.
Selon les versions d’appareil, il faudra parfois appuyer plusieurs secondes sur la touche DEL pour activer en permanence la sortie vidéo. Il semblerait toutefois qu’il existe des versions sur lesquelles cette action n’a pas d’effet, en particulier sur les appareils récents.

Il faudra bien veiller à ne pas couper l’alimentation de l’appareil sans l’avoir éteint proprement par le commutateur ON/OFF.
Les paramètres de l’appareil pourraient être affectés et si une vidéo est en cours d’enregistrement à ce moment là, elle serait perdue.

Concernant le circuit supérieur, il est possible de le raccourcir après une découpe au disque dremel, avant ou après le micro.
Il faudra bien faire attention à ne pas court-circuiter les couches de cuivres internes au circuit.

Voici ce le genre de résultat que l’on peut obtenir, d’un autre FPViste sur easystar:

Ou encore une autre à bord d’un mikrokopter:

Cette modification est bien entendu faisable sur d’autres appareils, à condition de vérifier qu’ils puissent à la fois enregistrer et sortir un signal composite.
En revanche, le FX35 est l’un des meilleurs compromis coût/poids/qualité vidéo.

Ajout d’un module de commande RC

Le FX35 peut être radio-commandé depuis peu grâce à un petit module qui vient se greffer sur la platine supérieure.
On peut maintenant commander quatre fonctions:
- sélectionner le mode photo ou vidéo
- mettre au point l’objectif
- prendre une photo ou démarrer une vidéo.

Une petite vidéo de son fonctionnement vaut mieux qu’un long discours:

Pour les personnes intéressées, Nicolas peut fabriquer ces modules à la demande pour 30e frais de port inclus.
Voir son site pour le contacter: http://nicodemo.forumpro.fr/

Consommation et plage de tension acceptable du FX35:

(mesures relevée par Joël à partir du connecteur USB)
Le FX35 dispose d’un convertisseur CC intégré et accepte une plage de tension assez importante:
- 3,2v -> l’appareil s’allume mais l’indicateur batterie est rouge, le fonctionnement n’est pas fiable.
- 3.5v -> 1 ligne d’accu, intensité: 470mA. Intensité en shoot 600mA
- 3.9v -> 400 mA
- 4.5v -> 350 mA
- 5.0v -> 320 mA
- 5.5v -> 290 mA
- 6.0v -> 260 mA
- 6.5v -> 240 mA
Soit 1.6W, largement à la portée d’un petit uBEC et mutualisable avec l’alimentation du récepteur RC.

Utilisation des vidéos produites par le FX35

Le format vidéo du FX35 est assez basique: c’est une succession d’images JPEG encapsulées dans une enveloppe .MOV.
Pour convertir cette vidéo en un format plus exploitable, j’utilise l’excellent outil MediaCoder (http://www.mediacoderhq.com/) qui a l’avantage d’être gratuit.
Je transforme ainsi les vidéos su FX35 en AVI avec une compression xVid, mode Quality-based 85.
La vidéo résultante est environ 2 fois plus petite et de qualité comparable à l’originale.
Cette vidéo peut directement être montée par un soft comme MovieMaker, ou être préalablement traitée par VirtualDub et son plugin Deshaker.
C’est ce que j’ai fait sur toutes mes vidéos de FX35 visibles sur ce site. L’effet du Deshaker est un vrai plus sur le rendu final.

Aller encore plus loin dans la modification: contribution  de Joël

Détail du brochage du circuit supérieur

Les commandes de mise au point, de déclenchement, de mise sous tension (Power On), de sélection du mode de capture sont activées par une mise à la masse du signal.

C’est également le cas pour les connections des boutons poussoirs du panneau de commande de la face arrière de l’appareil et le switch pour activer le mode « lecture ».
Il est finalement possible de déporter l’ensemble des commandes de l’appareil.

Retrait du connecteur de batterie

Déport du bouton ON/OFF

Le commutateur ON/OFF peut être déporté pour des facilités d’intégration.
Il s’agit simplement d’une mise à la masse d’une borne, précisément celle qui est du côté ou l’interrupteur est sur ON.
L’interrupteur est ici rapproché du centre de l’appareil, il aurait aussi pu être séparé.

Déport du micro et du haut parleur

Prototype amovible de commande déportée

Cette modification permet de garder l’accès aux commandes de l’appareil un fois qu’il est replié.

Le fil de cuivre émaillé utilisé est disponible sur www.farnell.com
On peut en récupérer éventuellement d’un vieux bobinage moteur.
Joël est toutefois disposé à en envoyer gracieusement par la poste contre remboursement des frais postaux.

Le modélisme offre aujourd’hui la possibilité d’animer à moindre frais quantité de petites choses autrefois réservées aux étagères.
Le mini discus est une très bonne base pour se lancer dans la RC-isation, en planeur pur ou avec moteur, en 2 ou 3 axes, ou encore en incidence intégrale.

Le mini discus « racer »

J’ai choisi pour cette réalisation de modifier le discus pour en faire un moto planeur plutôt vif et de conception classique en 3 axes.
Afin de simplifier les commandes, j’ai choisi de supprimer toutes les tringles et d’intégrer des micro servos directement dans les gouvernes. Les tringles sont ainsi remplacées par les nappes des servos.

Choix des composants

motorisation

Le moteur est le l’Hextronik C2020 ditribué par HobbyCity de 11g seulement. J’ai déjà utilisé ce moteur sur le Jaguar 180, de taille et de poids à peu près similaire. Avec une hélice GWS 4×4 et un accu 2S de 500mAh, c’est une combinaison qui fonctionne vraiment bien. On a une traction d’environ 110g et une vitesse plus que correcte en pratique.

Le controleur de 6A distribué par HobbyCity ne pèse que 6g et est malgré tout bien dimensionné pour contenir l’appétit d’oiseau du minuscule moteur.

La batterie ne sera pas sollicitée énormément. Une 2S 500mAh lambda donnera une autonomie de 10 bonnes minutes. Il serait sans doute possible d’en prendre une un peu moins lourde, mais on ne gagnerait pas de poids avec cette conception car il faudrait rajouter du plomb à l’avant. La configuration avec un 2S 500mAh ne nécessitera aucun ajout de plomb.

réception et servos

J’ai utilisé un récepteur ASSAN de 6 voies. Il existe maintenant des petits récepteurs de 4 voies pesant environ 3g, mais la conception du modèle avec les servos intégrés aux gouvernes m’a obligé à utiliser 5 voies dont 2 pour les ailerons.

J’ai pris les servos les plus légers que j’ai pu trouver sur le site HobbyCity, il s’agit des Power HD 3,7g.  Leur poids s’avère relativement fidèle. En revanche, j’ai constaté que ces petits servos avaient la facheuse tendance à tourner de façon « crantée », cette caractéristique n’étant pas homogène d’un servo à l’autre. J’ai donc pris le meilleur pour le mettre à la profondeur qui nécessite une bonne précision, les 2 « moins pire » aux ailerons, et le dernier à la dérive qui peut tolérer une moins grande précision.

La construction en photo

J’ai d’abord choisi de supprimer deux des trois dièdres de l’aile afin de l’applatir et de lui enlever cette forme de demi lune qui ne favorise pas la tenue en vol dos. L’aile est maintenue plate grâce à un jonc carbone de 2.5mm collé dans un sillon creusé à la dremel sur toute la longeur de l’aile.
Le look final lui donne un air plus racé et moins jouet

Chacun des 4 servos vient prendre sa place au niveau de l’articulation de chaque gouverne. Ils sont maintenus à la cyno et les paloniers sont directement collés dans les gouvernes.
Dérive et profondeur:

Ailerons:

Les servos sont suffisament fins pour que la trainée de leur épaisseur soit négligeable:

Le câblage des servos sur l’arrière peut être allégé en utilisant du bobinage moteur et en regroupant les + et les – des 2 servos. Ainsi seulement 4 fils sont connectés à l’empennage arrière:

Le récepteur est logé dans un évidement du fuselage au niveau de l’aile, et le câblage issu de l’empennage arrière disparait dans une entaille longitudinale faite sur le dessous du fuselage jusqu’au récepteur.

La batterie sera insérée en force dans un logemement évidé à la dremel, le contrôleur est suffisament petit pour être positionné à côté, et donc à proximité du moteur monté à l’avant:

Pour fixer le moteur, il faudra découper l’avant du nez avec une lame de cutter neuve, en donnant un léger piqueur et un léger angle anticouple.
Le moteur sera simplement fixé avec 3 vis longues d’environ 1cm qui viennent se fixer directement dans la mousse avec de la cyano.
La mousse contribuera à amortir les chocs en cas de petits crashs.

Introduction

Cet article est largement tiré d’un manuel en Anglais rédigé par Arthur P. fin 2007

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=766589

Les plateformes multi rotor comme le mikrokopter nécessitent une taux de rafraichissement des ordres donnés aux moteur très élevé. La plupart des ESC commerciaux ne sont pas capables d’accepter un taux PWM de plus de 150 rafraichissement par seconde sur la base de trame PPM.

Les multi rotor deviennent assez stables si ce taux peut atteindre au moins 300/s. Ceci a amené quelques fabricants à concevoir des contrôleurs utilisant une interface 2 fils I2C comme signal de contrôle. Les meilleurs exemples sont les contrôleurs conçu par Holger, un des concepteurs du mikrokopter. Les versions actuelles peuvent supporter 10A en continu et 20A en pointe. Leur prix est raisonnable au regard de leur capacité bien qu’il soit parfois fastidieux d’assembler les composants SMD lorsqu’ils sont achetés en kit.

Jusqu’à présent, seulement YGE propose des ESC commerciaux possédant une interface I2C avec une intensité maximale de 30A (YGE30i). Ils peuvent être intégrés à une plate forme mikrokopter au prix d’une adaptation du software de la carte FlightCtrl (plage de contrôle YGE 0..120 et plage de contrôle du mikrokopter 0..255).

Une autre approche pour développer des contrôleurs à prix raisonnable et acceptant une entrée I2C a été envisagée par Quax (Bernard Konze) et quelques autres pionniers. Cette approche consiste à convertir des ESC du marché bas coût d’un mode de contrôle PWM à un mode de contrôle I2C.

Cet article décrit la manière de convertir des contrôleurs TowerPro 25A de génération 3.
(les premières générations peuvent être converties de la même manière, mais la disposition des composants est légèrement différente)

Matériel nécessaire

• un contrôleur brushless TowerPro 25A disponible par exemple sur www.hobbycity.com. Actuellement, on ne trouve que des générations 3.

• de petits ciseaux et un cutter

• du très petit fil électrique monobrin et isolé (pas plus large qu’une patte de processeur)

• de l’étain à souder d’électronicien

• un fer à souder à pane très fine, pas plus de 30W

• une éponge mouillée

• des connecteurs femelles prise tulipe

• de la glue

• un voltmètre ohmmètre pour vérifier la continuité électrique des connexions

• un programmateur de composant Atmel

• les .hex correspondant aux code binaire à insérer dans chacun des contrôleurs

Les opérations de soudure

Commencer par enlever la gaine thermorétractable de chaque ESC: la découper soigneusement en prenant appui avec le cutter sur un bord du radiateur pour ne pas endommager de composant.

Le microprocesseur Atmel à 64 broches doit être reprogrammé pour pouvoir communiquer avec un bus I2C matérialisé par 2 fil.

Pour reprogrammer l’Atmel, il est nécessaire de câbler les 6 connecteurs ISP nécessaires à une programmation en mode In Circuit: MISO, MOSI, SCK, RST, 5V, GND.
Le détail des pins est décrit sur cette photo:

L’interface I2C est caractérisée par 2 fils SDA et SCL.
D’origine, la broche de l’Atmel qui doit être utilisée par le fil SDA est déjà utilisée et il est nécessaire de la déconnecter et de la reconnecter à la pin ADC1.
C’est l’opération la plus délicate à réaliser.

La pin SDA de l’Atmel est en effet connectée à un réseau de 3 résistances, via une piste sur la face opposée du circuit imprimé, la jonction des 3 résistance en surface étant assurée par un trou rempli d’étain à travers le circuit imprimé.

Dans son article initial, Arthur P utilisait une perceuse pour isoler cette piste en creusant superficiellement le circuit imprimé. Et en reconnectant ensuite le réseau de résistance avec un pont d’étain.

J’ai utilisé une autre méthode consistant à déconnecter directement la pin SDA de l’Atmel à l’aide d’une aiguille et d’un fer à souder, l’aiguille servant à faire levier sur la broche.

Attention à ne pas trop relever la broche en faisant levier, sinon elle risque de casser (ça m’est arrivé sur un des contrôleurs qui devient du coup inutilisable)
L’ohmmètre permettra de s’assurer qu’il n’y a plus contact entre la piste initiale et la broche.

Il faut ensuite reconnecter le réseau de résistance à la pin ACD1 de l’Atmel.
On peut récupérer le contact au milieu des 2 résistances supérieures, ou à l’extremité de celle du bas comme indiqué sur cette photo:

Le reste des fils peut être connecté de manière à pouvoir s’interfacer avec le programmateur par la suite.
Une barette 8 prises tulipe femelle sera d’abord collée à la glue sur côté de l’ESC rassemblant les 3 phases du moteur brushless

De gauche à droite, on retrouvera le brochage suivant: SCK, RESET, MISO, 5V, MOSI, GND, SDA, SCL.
Les 6 premières serviront à reprogrammer l’Atmel, les 2 dernières seront l’interface de contrôle I2C
(ces 2 dernières qu’on reliera directement à la carte FlightCtrl d’un mikrokopter)

Les opérations de reprogrammation

Une fois le câblage de l’ESC correctement effectuer, il ne reste plus qu’à reprogrammer l’Atmel.
J’ai acheté sur ebay un petit programmateur chinois de chipset pour une 10aine d’euros.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350143488267
Il est livré avec un petit CD d’installation, un cable usb, un cable de transfert

La notice est mal traduite, mais son utilisation n’est pas compliquée.
On retrouve en particulier le schéma de câblage des différentes broches en fin de manuel.

Il faut d’abord installer le driver usb pour programmateur. (fourni sur CD)
Ensuite, câbler les broches du programmateur vers leur homologues côté ESC.

Ensuite configurer le logiciel fourni avec le programmateur (PROGISP):
- sélectionner USBASP, usb et Atmega8, les autres paramètres peuvent être laissés par défaut.

A chaque moteur, correspond un fichier HEX à injecter, de moteur 1 à moteur 4 pour le mikrokopter.
L’adresse I2C est codée en dur dans chacun des fichiers.
Il faut charger pour chaque ESC le .HEX correspondant avec le bouton load flash, puis appuyer sur le bouton Auto.
La séquence suivante doit se dérouler sans erreur :erase, load, check.
A noter que pour pouvoir être reprogrammés, les ESC doivent être alimentés (une lipo 3S fait très bien l’affaire)
Il arrive parfois qu’une séquence échoue, il suffit de recommencer une ou deux fois.
La notice de l’ESC est assez amusante à ce sujet, en gros on en a pour son argent
Mais la vérification en fin de processus garanti que le code a été transmis sans erreur, c’est le principal.

Les fichier .HEX sont issus de cette page, son auteur ayant la paternité de la modification décrite.
http://freenet-homepage.de/alex_konze/bko/low_cost/18a_regler.htm

mikrotower.zip

Un peu de lecture à droite à gauche montre que les signaux de commande utilisés en RC sont bien normalisés et compatibles d’un équipement à l’autre. C’est notamment ce qui permet d’assurer la compatibilité des récepteurs avec les radios de marques différentes. Ce standard, c’est précisément une trame PPM qui permet de véhiculer jusqu’à 8 positions de servo toutes les 20ms en mode analogique. Un peu de littérature sur le sujet :

• http://serge.laforest.free.fr/pcm/PCM.htm
• http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/french/tx2txfr1.htm

C’est également ce standard qui explique que les autres systèmes de type PCM avec fail-safe ou destinés à transmettre plus de 8 voies soient propriétaires et non compatibles d’une marque à une autre.

Il ne devrait donc pas y avoir de problème insurmontable à greffer un autre système d’émission à cette radio pourvu que les signaux attendus par ce système soient standard et qu’on puisse les récupérer à l’intérieur de la radio. Après ouverture de la MX16S, on reconnaît facilement la position du module d’émission en 41MHz, avec ses 3 principaux connecteurs: le – batterie, le + batterie, et un autre qui correspond au signal ppm attendu. (pour s’en rendre compte, on peut simplement brancher un casque audio sur cette broche ppm, et écouter le son caractéristique de la trame qui varie un peu en fonction de la position des manches)

J’ai aussi remarqué que le + batterie n’était présent que lorsque le bouton de la MX16S est commuté sur ON, ce qui sera intéressant pour être sûr de couper l’ensemble de la radio si on décide d’utiliser ce +.

Choix du module

Parfait, il ne reste plus qu’à trouver un module qui puisse faire l’affaire. Les modules ASSAN 2.4GHz distribués chez HobbyCity sont très intéressants pour leur prix. J’ai commandé un module d’émission JR (dans le but de le décortiquer et en pensant qu’il serait plus adapté pour une radio Graupner qu’un module pour Futaba), ainsi que 2 récepteurs 7 voies.

On remarque que le module dispose de 5 broches:

On peut retrouver leur signification sur le net :

• ANT
• GND
• RFVCC
• 6V
• MOD

La broche antenne ne sera pas nécessaire, et la broche 6V ne semble pas utile, les premiers essais le montreront. Il existe donc 3 broches qui correspondent au brochage interne de la radio.

Concernant l’alimentation du module, il est tout a fait possible de l’alimenter directement avec une lipo de 3 éléments.
Le module possède en effet un régulateur de tension intégré qui supporte les 12.6V d’une lipo pleinement chargée.
Cette remarque concerne ceux qui alimentent déjà leur MX16S avec un pack lipo de 3 éléments.

Avec ce module, il faudra prévoir une rallonge 2.4gHz de déport d’environ 15cm pour positionner l’antenne sur le dessus de la radio.
Cette rallonge devra disposer d’une connectique SMA male (côté module) vers RP-SMA female (antenne wifi) ou SMA female (antenne origine).
N’importe quelle antenne wifi fera l’affaire et permettra de porter à vue.
J’utilise personnellement une petite antenne wifi Linksys 3dBi trouvée sur ebay pour quelques euros.

Les modules d’émission ASSAN ont évolué depuis leur première version, et le circuit imprimé en V2 est légèrement différent.
On retrouve notamment quelques morceaux de mousse pour mieux solidariser l’ensemble du circuit dans son boitier.
Le connecteur 5 broches est maintenant intégré sur le circuit inférieur.

Depuis la commercialisation des modules prévus pour radio Futaba/Hitec ou JR/Graupner, ASSAN a introduit un module prévu dès l’origine pour être intégré à l’intérieur d’une radio.
Ce module est intéressant dans la mesure où il est moins épais et est associé à une rallonge pour le déport de l’antenne.

Positionnement des éléments

Il ne reste plus qu’à trouver de la place à l’intérieur de la radio pour y loger le module, et à trouver une rallonge d’antenne pour la déporter sur le dessus de la radio. Un interrupteur sera greffé en plus sur le dessus de la radio pour pouvoir mettre sous tension le module. J’ai aussi déporté la led d’indication d’état du module sur le dessus de la radio. La conception du boîtier ne laisse vraiment pas beaucoup de place à l’intérieur, mais on peut quand même en trouver une petite sous l’emplacement de l’accu, juste au dessus de la platine principale. De manière à pouvoir continuer à ouvrir facilement la radio, j’ai décidé de positionner l’ensemble des éléments sur le cache inférieur et de les relier à l’électronique de la radio par une prise servo.

Le fonctionnement en mode hybride reste très simple :

En 41Mhz : L’émission en 41 MHz reste bien sûr active sans aucun changement : allumer la radio puis choisir d’émettre en 41MHz en validant le menu de sélection des fréquences.

En 2.4GHz : Allumer la radio, puis valider le menu de sélection des fréquences en ne choisissant pas d’émettre en 41MHz (n’importe canal peut être choisi) puis allumer le module 2.4GHz avec son interrupteur nouvellement greffé. Lorsqu’on choisit de ne pas émettre en 41MHz, le signal ppm arrive quand même à la platine d’émission, c’est juste l’étage de puissance qui n’est pas activé.

On peut aussi émettre à la fois en 2.4Ghz et en 41Mhz, certains y verront peut-être un intérêt pour sécuriser un modèle.

On aurait sans doute pu faire la même chose à partir de la prise écolage, mais l’avantage de tirer le signal de la platine d’émission est de justement pouvoir conserver la fonctionnalité écolage maître ou esclave de la radio et en 2.4GHz également ! Je pense que ce principe reste applicable avec d’autres modules Futaba FAAST/XtremLINK IFS/Spektrum/Corona 2.4GHz/ORC24P et tous ceux qui suivront du moment qu’on arrive à abouter le signal PPM attendu. Attention, ce signal nécessite parfois d’être inversé via un petit montage électronique en plus (cf. liens littérature indiqués).

Le choix du modèle

La composition de mon quadrirotor

La structure mécanique

Motorisation

Électronique de contrôle des moteurs

Récepteur et radio

Quelques photos de ma première version équipée en FPV

Électronique mikrokopter

Gestion de l’altitude

Gestion du GPS

• Lorsque le switch est en valeur basse, la gestion du GPS n’est pas active.
• Lorsque le switch est en valeur haute, le mikrokopter va revenir à la position qu’il avait lorsqu’il a été mis sous tension (GO HOME).
• Lorsque le switch est en valeur neutre, le mikrokopter va rester sur sa position à condition de l’y obliger d’abord quelques secondes (STAY HERE).

• switch en bas: altitude stabilisée et GPS GO HOME
• switch au milieu: altitude libre et GPS inactif
• switch en haut:altitude stabilisée et GPS STAY HERE